Отделка фасада дома: чем обшить дом,варианты оформления

Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Решая, чем лучше обшить дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

• Устраивается вентилируемый фасад. Между стеной или слоем утеплителя (с высокой паропроницаемостью) и отделкой оставляют вентилируемый зазор шириной от 60 мм до 150 мм. В нижней части обшивки оставляют вентиляционные отверстия из расчета 75 см2 на каждые 20 м2 стены, включая окна и двери. Через них будет заходить воздух. Вверху обеспечивают выходные отверстия. При таком устройстве влага из материала стены или утеплителя будет выводится, а наружная обшивка будет защищать от атмосферных осадков и выполнять декоративную функцию.
  

  Принцип отделки дома с использованием вентилируемого фасада

• Материал отделки крепится непосредственно к стене. Но изнутри стена должна быть защищена слоем пароизоляции. В этом случае предотвращается проникновение паров в материал стены, он остается сухим.  Излишки влаги выводит система вентиляции.

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Общие правила и рекомендации

Выбирая, чем обшить кирпичный дом снаружи, стоит помнить, паропроницаемость материалов в ограждающих конструкциях должна уменьшаться к внешней поверхности стен

Выбирая, чем обшить кирпичный дом снаружи, стоит помнить, что для сохранения оптимальной влажности внутри дома паропроницаемость материалов в ограждающих конструкциях должна уменьшаться к внешней поверхности стен. Таким образом, наружная отделка должна лучше пропускать пар, чем сама конструкция стены.

Если это правило не будет соблюдаться, то влага начнёт собираться на границе соприкосновения материалов с разной степенью паропроницаемости. Не помогут даже открытые окна. В итоге влага будет конденсироваться и создавать благоприятные условия развития плесени, грибков и гниения. Зимой она будет замерзать и вызывать постепенное разрушение стен дома. В результате через некоторое время отделанный фасад придётся разбирать и переделывать.

Однако необходимой степенью паропроницаемости обладает только древесина. Большинство современных материалов для внешней отделки имеют низкую паропроницаемость, поэтому отделывать фасад приходится одним из двух способов:

1. Можно обустроить систему вентилируемого фасада. Для этого между утеплителем с высокой степенью паропроницаемости или стеной оставляется вентиляционный зазор шириной 4-6 см. Для свободной циркуляции воздуха в этом пространстве в нижней части отделочного слоя оставляют вентиляционные отверстия. Их общая площадь вычисляется из расчёта 3,75 см² на каждый квадратный метр стены (учитывают окна и двери). Через эти отверстия воздух будет втягиваться в вентиляционный зазор, а выходить он будет через отверстия в верхней части фасада.
2. Облицевать фасад можно и без зазора. В этом случае отделочный материал фиксируется прямо на доме. Но перед этим на его стены крепится пароизоляционная мембрана. В этом случае влага не может проникать в конструкцию стен и там конденсироваться, а излишки влаги из помещения выводятся системой вентиляции.

Важно: поскольку в последнее время для утепления стен дома применяют более эффективные утеплители (обычный и экструдированный пенополистирол), которые обладают низкой паропроницаемостью, чаще используется второй вариант отделки с использованием пароизоляционной мембраны.

Требования к фасадам

К экстерьерам предъявляются самые разнообразные критерии оценки качества. Рассмотрим наиболее важные из них.

Дизайн

Любой фасад должен представлять собой стильное и хорошо узнаваемое сооружение архитектуры, которое будет вызывать положительные эмоции у окружающих своей эстетикой и гармоничностью. Декор дома, расположенного в черте города, в обязательном порядке должен отвечать общей градостроительной концепции и сочетаться с обликом окружающей среды.

Даже если дом оборудуется в историческом центре мегаполиса, он все равно должен быть современным.

Если частное строение возводится на территории закрытого коттеджного поселка, то в ряде случаев от собственников требуется соответствие общей дизайнерской концепции поселения. Этот момент следует уточнять до начала строительных работ.

Функциональность

Любой фасад должен надежно защищать от неблагоприятных атмосферных воздействий, включая дождь, снег, ветер и удары молнии, а также служить громоотводом. Конструкция должна поддерживать вентилирование дома и свободную циркуляцию воздуха, тем самым способствуя формированию благоприятного микроклимата в жилых помещениях.

Фасад должен участвовать в выведении излишков влаги и конденсата, появившегося в результате жизнедеятельности человека, наружу. Внешняя отделка должна поглощать посторонние звуки и препятствовать попаданию в дом всех уличных шумов.

Остекление

Окна фасада строения должны способствовать наибольшей инсоляции внутренних помещений. Конструкцию следует рассчитывать с небольшим затенением, поскольку только в этом случае возможен отвод избыточного тепла и качественное обеспечение уровня освещенности в доме.

Эксплуатационные характеристики

Фасад в обязательном порядке должен быть такой конструкцией, которая не склонна к загрязнению, а также имеет возможности качественной самоочистки. Допускается использование материалов, которые могут легко и быстро очищаться водой и стандартными моющими средствами.

В случае деформации некоторых элементов экстерьера облицовка должна предоставлять возможность оперативного и точечного ремонта без замены всего покрытия в целом. Фасад нужно организовывать так, чтобы в любой момент иметь возможность вносить изменения в его дизайн. Это пригодится, например, если нежилое помещение превращается в гостевое пространство.

Внешнюю отделку следует оформлять максимально долговечно, чтобы она не требовала частого ремонта, например, ежегодной окраски. Фасад должен эффективно интегрироваться с инженерными коммуникационными системами строений, в частности, с вентиляцией.

Строительные критерии

Любые элементы фасада обшиваются технологически легко и быстро. Система должна отличаться высокой выносливостью – устойчивостью к любым изменениям в базовой конструкции. Нример, к естественной усадке стен.

Безопасность

Экстерьер должен эффективно защищать дом от неблагоприятных факторов природного характера и всевозможных излучений, например, ультрафиолета. Он должен быть стойким к механическим повреждениям. Очень важна защита от падения детей и взрослых, а также предметов интерьера. Именно поэтому при планировании фасадных работ особое внимание следует уделить расчету высоты оконного ограждения, уровня остекления, параметрам поручней и другим элементам.

Фасад и его отдельные элементы не должен сыпаться. Оптимально, если на нем будет оборудована система аварийного выхода, к примеру, пожарная лестница. Материалы, из которых изготовлены фасады должны быть устойчивы к горению. Кстати, требованиям пожарной безопасности следует уделить особое внимание.

Для увеличения устойчивости к возгораниям в конструкции любого фасада предусматриваются системы противопожарных рассечек, которые предотвращают быстрое распространение пламени вдоль стен и по перекрытиям.

В идеале материалы, которыми оформляется дом снаружи, должны выдерживать воздействие температуры около 1000 градусов.

Обшивка дома с использованием обрешетки

Утеплительная фасадная система с применением обрешетки, может быть установлена в один или два слоя. Положение брусков каркаса будет зависеть от того, как планируется устанавливать декоративную обшивку.

Установка обрешетки фасада

• Чтобы обрешетку установить правильно, лучше сначала провести разметку стены. При этом нужно учесть ширину утеплительных матов.
• Затем на поверхность стен монтируются бруски или металлические профили.
• Если обшивается деревянная стена, то, прежде чем укладывать утеплитель, следует закрепить на всю поверхность стен пароизоляционную пленку.
• Далее между брусков обрешетки укладывают маты утеплителя. Если есть необходимость, их закрепляют к стене анкерами-грибками.

Между направляющими обрешетки укладывается утеплитель

• Установив утеплительный слой, сверху него растягивают супердиффузионную мембрану, закрепляя ее на брусках обрешетки скобами строительногостеплера.
• Далее можно устанавливать декоративный обшивочный материал.

Другой вариант установки обрешетки делают несколько по-другому.

• На стене также делается разметка и по ней на расстоянии друг от друга в 40—60 см закрепляют подвесы. Их края-держатели должны выступать от стены на толщину утеплителя и деревянных брусков, которые к ним будут закрепляться.

Схема утепления фасада с установкой обрешетки на металлические подвесы

• Эти элементы будут крепежными не только для брусков, но и для устанавливаемого утеплителя.
• Маты утеплителя размечаются и надрезаются, в тех местах, где они будут надеваться на металлические элементы.
• Затем утеплитель монтируется на стену, а сверху него растягивается и закрепляется диффузная мембрана.
• Далее в подвесы устанавливают бруски деревянной обрешетки, плотно прижимают ими утеплитель к стене и закрепляют их в металлических держателях саморезами.
• Сверху этой системы также устанавливают декоративный материал обшивки, используя установленные брусья обрешетки в качестве направляющих.

Обшивка под штукатурку

Если вы планируете утеплять дом теплоизоляционными материалами, то решая, чем отделать фасад, вам стоит рассмотреть вариант с использованием штукатурки

Если вы планируете утеплять дом теплоизоляционными материалами с высокой плотностью, например, пенопласт, экструдированный пенополистирол, прессованная стекловата или фиброцемент, то решая, чем отделать фасад, вам стоит рассмотреть вариант с использованием штукатурки. При таком варианте отделки не нужно обустраивать обрешётку. Эта отделка идеально подходит для кирпичных домов.

Монтаж такой облицовки выполняется следующим образом:

1. Стены дома очищаются от грязи и пыли. Для лучшего сцепления перед нанесением клеевого состава поверхность стен смачивается водой.
2. Затем на плиты теплоизоляционного материала наносится специальный разведённый клей. Плиты прикладываются к стене и плотно прижимаются.
3. Затем элемент дополнительно крепится к стене при помощи дюбелей со шляпками.
4. После выполнения первого ряда плиты утеплителя во втором ряду крепятся со сдвижкой вертикального шва, как в кирпичной кладке.
5. Таким образом обклеиваются все стены дома.
6. После высыхания клея при помощи армирующей сетки и специального уголка укрепляются углы дома, грани вокруг окна, дверей. Армирующая сетка приклеивается на тот же самый клей.
7. Затем сетка-серпянка приклеивается по всей плоскости утеплённого фасада.
8. Когда поверхности хорошо просохнут, можно приступать к нанесению полимерной штукатурки. Достаточно слоя толщиной 2-3 мм.
9. После этого наносится декоративная штукатурка.

Деревянная обшивка

Если вы хотите обшить дом снаружи дешево, то вариант с использованием строганной доски самый бюджетный

Древесина в строительстве и отделке применяется не одно столетие. Этот материал имеет прекрасный внешний вид и способен регулировать влажность. На фото можно найти много вариантов деревянной обшивки дома. Чаще всего для этого используется блок хаус, вагонка для наружной отделки или доска с имитацией бруса.

Отделка фасада облицовочным кирпичом

Этот материал можно назвать классикой фасадной отделки. Облицовочный кирпич появился задолго до любых других видов фасадных материалов и не утратил актуальности в наши дни благодаря невероятной надежности, долговечности и прекрасным эстетическим характеристикам. Согласитесь, ни один другой материал не позволит вам превратить обычный загородный дом в средневековый замок. А облицовочный кирпич справляется с этой задачей на «отлично»!

Но ключевым преимуществом данного материала является то, что с отделкой фасада кирпичом у вас, в сущности, появляется дополнительная стена.

Облицовочный кирпич производится из следующих материалов:

• силикатный;
• керамический;
• гиперпрессованный;
• клинкерный.

Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, а потому может серьезно отличаться по цене.

Достоинства и недостатки

1. Долговечность. Облицовочный кирпич является самым долговечным из всех отделочных материалов. Даже самый простой из вариантов – силикатный кирпич способен сохранять свои свойства до 70-80 лет. Что уж говорить о прочном клинкерном кирпиче, который простоит 150 и более лет!
2. Теплоизоляция и звукоизоляция. Как мы уже говорили, при отделке фасада данным видом материала у вашего строения появляется дополнительная стена. А это мощная защита в морозы в сочетании с великолепными звукоизоляционными свойствами. Можно сказать, что в плане морозоустойчивости облицовочному кирпичу нет равных.
3. Экологичность. Кирпич является экологически чистым материалом и не выделяет вредных веществ атмосферу даже при воздействии ультрафиолета.
4. Стойкость к горению. Облицовочный кирпич не горит и не тлеет, не выделяет химически опасных веществ под действием огня. Наоборот, он может стать надежной защитой вашего жилища от пожара.
5. Не нуждается в уходе. Данный материал не пачкается и устойчив к механическим повреждениям. При необходимости его легко можно очистить и помыть.
6. Стоимость. Нужно сказать, что облицовочный кирпич один из самых дорогих отделочных материалов. И далеко не каждый человек может позволить себе подобный фасад.
7. Вес материала. Кирпич весит больше других отделочных материалов, а значит, у покупателя могут возникать проблемы с его доставкой и монтажом.
8. Сложности с монтажом. Учитывая все тонкости облицовки фасада таким материалом, работать с ним без профессиональных навыков не получится. Более того, тяжесть кирпича предполагает установку дополнительного фундамента под такой фасад или же использование анкеров для крепления. В противном случае кирпичная кладка может дать трещину или просто обвалиться.

Особенности монтажа

Это довольно сложный процесс, в котором необходимо учесть все до мелочей: массу будущего фасада, прочность цементной смеси, наличие фундамента и множество других нюансов. Чтобы кирпич не обрушился, а по швам не пошли трещины, кладку следует проводить только на предварительно возведенный фундамент. Как вариант, в несущую стену необходимо вбивать анкеры, которые будут удерживать фасад из кирпича.

Работу с данным материалом разумнее доверить профессиональным каменщикам. Это дополнительные траты, но, как показывает практика, подобное решение убережет вас от множества проблем в будущем.

Отделка фасада керамогранитом

Этот материал производится из натуральных составляющих: глина, кварцевый песок, полевой шпат. Эту смесь разводят водой до нужной консистенции. Затем следует обжиг при высоких температурах и прессование. Итогом процесса является красивая прочная плитка керамогранита.

Такая облицовка выглядит эффектно и способна украсить собой любой фасад, обычно, нравится даже весьма привередливым клиентам. Кроме своих прекрасных внешних данных, керамогранит является прочным, атмосферостойким и надежным материалом. Стены, отделанные керамогранитом прослужат в своем первозданном виде многие годы, так как в процессе эксплуатации этот материал не меняется.

В продаже представлено много разновидностей этого материала, например, выделяют керамогранит:

1. Матовый. Это не обработанная после производства поверхность – она придает отделке интересный внешний вид.
2. Лощеный или сатинированный. Внешне плитки выглядят так, как будто покрыты слоем воска. В производстве такой эффект достигается путем добавления минеральных солей.
3. Глазурованный. На вид напоминает керамическую плитку, так как вскрыт защитной глазурью. Она придает ему дополнительные прочностные свойства и глянцевый слой.
4. Полированный. Поверхность специально заполировывают при помощи абразивных насадок. Этот керамогранит нельзя не заметить, благодаря его сверкающему насыщенному цвету.
5. Структурированный. Особенно часто используется для фасадной отделки частных домов. Это плитки керамогранита с различными фактурными рисунками. Он может быть просто рельефным, шероховатым, имитировать фактуру дерева и так далее.
6. Мозаичный. Наиболее сложный в укладке, как и любая мозаика – качественно эту работу смогут выполнить только настоящие профессионалы. Но фасад, отделанный мозаичным керамогранитом всегда привлечет внимание, не важно, выполнен он из стандартной наборки или хозяева предпочли эксклюзивный вариант.

Недостатком керамогранита является, в первую очередь, его большой вес – то есть, не любой фундамент будет способен его выдержать. А также – сложность монтажа, красиво и качественно уложить его смогут только по-настоящему высококвалифицированные специалисты.

Отделка фасада клинкерной плиткой

Также очень распространена как отделка для фасадов зданий и заборов. Уверенно можно назвать ее лидером наружных облицовочных материалов. Благодаря своему привлекательному внешнему виду, хорошим эксплуатационным свойствам и разнообразию цветовой гаммы, клинкерная плитка явно выигрывает у других аналогичных материалов.

Клинкерная плитка способна без деформаций переносить высокие и низкие температуры, действие ультрафиолета, воздействие влаги. И при всем этом, она значительно легче, чем керамогранит или облицовочный камень. Ее единственным недостатком можно назвать хрупкость – бережное отношение важно для нее как в процессе эксплуатации, так и при транспортировке и укладке.

Отделка фасада сайдингом

Сайдинг появился на строительном рынке относительно недавно, но уже успел завоевать любовь миллионов, а все потому, что этот отделочный материал считается самым дешевым в сфере «сухого» монтажа.

В отличие большинства других материалов, фасады из сайдинга вентилируемые, а значит, избавляют строение от появления плесени и грибка. Приятно удивляет и разнообразие видов сайдинга. В зависимости от здания, которое необходимо облицевать, можно выбрать следующий вид:

• виниловый;
• акриловый;
• металлический;
• фиброцементный;
• деревянный.

Достоинства и недостатки

1. Большой ассортимент. Учитывая многообразие форм, цветов и материалов, потребитель обязательно найдет самый подходящий вариант, как для отделки дачного домика, так и для фасада супермаркета в центре мегаполиса. Например, самым дешевым и популярным в частном строительстве является виниловый сайдинг. В то же время для отделки банков и офисов чаще используется металлический и фиброцементный вариант.
2. Долговечность. Виниловый сайдинг может стоять без замены 10 и более лет, в то время как отделочный металлосайдинг служит до 50 лет! Правда следует учесть, что виниловый сайдинг хрупкий, и легко повреждается при механическом воздействии.
3. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Почти все виды материалов для отделки сайдингом могут похвастаться стойкостью к атмосферным осадкам. Акриловый сайдинг не выгорает на солнце даже при +80°C и устойчив к химическим веществам, в то время как сайдинг из винила не рекомендуется использовать при температурах выше +50°C и ниже -40°C .
4. Экологичность. Деревянный сайдинг создан из экологически чистых материалов. Наравне с фиброцементным вариантом считается самым экологичным. А вот о виниловом сайдинге этого сказать нельзя. Созданный на основе поливинилхлорида, с годами, а также под воздействием солнца, он может выделять в атмосферу вредные соединения.
5. Теплоизоляция и звукоизоляция. В большинстве своем отделочные материалы из сайдинга не обладают теплоизоляционными свойствами. Лучшим в этом плане является деревянный сайдинг. В любом случае, утепление и защиту от посторонних звуков при отделке фасада данным материалом необходимо укладывать отдельно.
6. Внешняя привлекательность. Самым изысканным считается фиброцементный сайдинг, имитирующий любой отделочный материал, начиная от дерева и заканчивая декоративным камнем. Правда, из-за высокой стоимости в России он не распространен.

Особенности монтажа

Отделка фасада сайдингом не вызовет особых затруднений. Крепятся приобретенные панели на любую поверхность, но тут есть некоторые нюансы. Крепить панели непосредственно на стены можно лишь в том случае если они деревянные. Во всех остальных случаях для начала придется обшить фасад обрешеткой, а это дополнительные затраты на материал и увеличенная трудоемкость.

Камень

Камень – это прочный, надежный материал, который придаст дому дороговизну, помпезность, сделает его красивым и презентабельным. Камень можно компоновать, создавая разные образы и стили на стенах.

Процесс укладки камня трудоемкий и не всегда под силу не профессионалу, но результат стоит затраченного времени, и сил – ваш дом будет выгодно выделяться на фоне других.

Для начала замешивается раствор, его можно приобрести в строительных магазинах или сделать самому из портландцемента и песка. Камень укладывается на выровненную стену. Швы после кладки несколько раз затираются. Облицовка камнем испытана десятилетиями и веками не выходит из моды.

Кирпич

Кирпич – является символом добротности. При постройке современного дома с нуля, отделка кирпичом обычно предусмотрена ещё на этапе укладки стен.

Если здание уже построено, как правило, используют клинкерный кирпич – он улучшит состояние дома и сделает его привлекательным.

Сруб

Часто, на фотографиях горных рельефов, покрытых заснеженными елями, или современных турбаз в лесу, мы можем увидеть домики из деревянного сруба. Выглядят они очень аккуратно и уютно.

Для их облицовки используется фасадная доска, называемая блок-хаус. Он имеет форму цилиндрического бревна, которое крепится на деревянный каркас или непосредственно на стену. Такая облицовка считается экологически чистой, модной и способной создать атмосферу отдыха и домашнего очага.

Вентилируемый фасад

Свою популярность приобретает вентилируемый фасад. Это конструкция, которая состоит из утеплителя или свободного пространства и внешнего защитного декоративного слоя. Такой фасад применяют для строительства малоэтажных домов. Воздушная подушка является хорошим утеплителем. При правильном монтаже и эксплуатации такой фасад прослужит много лет.

Декоративная отделка

Сделать ваш дом по-настоящему красивым и неповторимым поможет декоративная отдела фасада. Ее можно осуществить при помощи силиконовых, акриловых и масляных красок, а также декоративной штукатурки.

Много лет декоративная штукатурка являлась признаком шика и дороговизны. В наше время в смеси добавляют синтетические компоненты, что делает ее стойкой ко всем климатическим явлениям, плотной и прочной.

Существует несколько ее видов – короед или шуба, эффект достигается применением мраморной крошки и специальной затирки; венецианский, который имитирует мрамор; камешковый, с добавлением крупной фракции мрамора; и флоковый, где фрагменты краски придают поверхности бархатный вид.

Комбинированная отделка

Еще одним решением, которое создаст из стен вашего дома неповторимый шедевр, является компоновка различных видов отделки фасадов. Беспроигрышно будет смотреться сочетание декоративной штукатурки и камня, а комбинация панелей нескольких цветов – сделают ваш дом непохожим на другие.

Декоративный камень достаточно дешевый и доступный, но поможет превратить ваше жилище в сказочно красивое и уютное место. Фото отделки фасадов домов можно увидеть ниже.

Отделка фасадными панелями

Изначально фасадными панелями называли цокольный сайдинг, в большинстве случаев его использовали для отделки цоколя дома. Красивая форма с имитацией кирпича, дерева или камня понравилась владельцам домов и они начали отделывать им весь дом, отсюда и пошло название фасадные панели, т.к. они стали использоваться для отделки всего дома, а не только цоколя. Со временем производители стали выпускать различные модели фасадные панелей.

Виды фасадных панелей:

• металлический лист;
• фиброцемент;
• асбоцемент;
• деревянная щепа;
• винил, полипропилен;
• сэндвич-панели.

Достоинства и недостатки

1. Прочность и долговечность. По прочности фасадные панели, конечно, не дотягивают до облицовочного кирпича, но, учитывая наличие двух слоев, заметно превосходят сайдинг или штукатурку. Не зря же заявленный срок службы этого материала 50-60 лет.
2. Тепло- и звукоизоляция. Данные панели выпускаются с дополнительным слоем, который может быть как утеплительным, так и звукоизолирующим. Ярким примером являются всем известные сэндвич-панели.
3. Устойчивость к атмосферным воздействиям. Такой материал прекрасно выдерживает перепады температур, и может использоваться в регионах, с температурами от +50°C до -50°C. К тому же данные панели вентилируемые, а значит, избавляют строение от плесневых и грибковых поражений.
4. Малый вес. Рассматриваемый фасадный материал легкий, а потому крепить его на стены сможет один человек.
5. Стойкость к горению. Фасадные панели выполнены из негорючих материалов, и не склонны к горению или тлению. Единственное «слабое звено» здесь панели из винила и полипропилена. Под воздействием огня они коробятся и тлеют, выделяя в воздух вредные вещества.
6. Уход за фасадом. Данные панели после монтажа не нуждаются в уходе, а при необходимости легко моются водой и моющимися средствами. Единственное, деревянные фасадные панели после установки необходимо проходить защитным лаком.
7. Стоимость. В зависимости от материала изготовления фасадные панели в 3-10 раз дороже, нежели сайдинг. В 1,5-2 раза дороже штукатурки. В то же время такая точная имитация камня или кирпича в разы дешевле, чем натуральный кирпич.
8. Легкость монтажа. В сравнении с монтажом сайдинга, устанавливать фасадные панели тяжелее. К тому же, для создания такого фасада дополнительно понадобится приобретать доборные элементы, а это дополнительные траты. В то же время, смонтировать такие панели легче, чем освоить отделку фасадной штукатуркой или уложить облицовочный кирпич. Фасадные панели можно установить самостоятельно, без привлечения специалистов.

Особенности монтажа

Облицовка рассматриваемым материалом подразумевает установку обрешетки. С одной стороны это минус, так как требует трат на материал, а с другой, преимущество, ведь под обрешетку отлично укладывается утеплитель. Как и в случае с сайдингом, панели входят в зацепление друг с другом при помощи специальных замков. Остается лишь прикрепить их к обрешетке при помощи саморезов. Важно лишь помнить, что монтаж фасадных панелей всегда производится слева-направо и снизу вверх.

Отделка фасада сэндвич-панелями

Этот облицовочный материал состоит, как правило, из трех слоев: полимер или металл с двух сторон и слой утеплителя между ними. В виде утеплителя обычно используется минеральная вата или полиуретан. Такая отделка выигрывает среди других видов своими теплоизоляционными свойствами – они, пожалуй, здесь будут самыми высокими.

Панели имеют совершенно безопасный состав и небольшой вес. Монтаж легко осуществим даже самостоятельно, так как для него не потребуется специальных приспособлений или навыков. Однако, правильная технология укладки сендвич-панелей все-таки очень важна, так как если ее нарушить, возникает возможность промерзания стыков – а это недопустимо.

Удобны сендвич-панели и своей невысокой стоимостью, при желании, такую отделку фасада может себе позволить каждый.

Отделка фасада металлическими кассетами

Металлические кассеты в настоящее время очень широко применяются, как для отделки фасадов общественных зданий, так и в декоре частных домовладений. Это прекрасный вариант исполнения вентилируемых фасадов – так не портятся стены дома, и в то же самое время им обеспечивается надежная защита и презентабельный внешний вид.

Кассеты монтируются на специальные заклепки или саморезы, можно сделать это как открытым, так и закрытым способом – зависит от пожеланий клиента, и вида отделки.

Этот материал надежен, устойчив ко всевозможным агрессивным факторам, будь то атмосферные явления, температура или грибок. Нельзя не заметить и его пожаробезопасность и экологичность.

Кассетные фасады предоставлены в самых разных вариантах. Количество расцветок, типоразмеров и фактур – поразят воображение даже самого привередливого покупателя.

Единственным недостатком кассетных фасадом является их приличная стоимость. Однако, выбирая материалы, учтите, что такая отделка способна прослужить более пятидесяти лет, а значит, полностью оправдать свою цену.

Оштукатуривание фасада

Заштукатурить наружные стены можно машинным или ручным способом. Если фасад из кирпича имеет большую площадь, лучше подойдет первая технология. Когда потребитель задается вопросом о том, чем заштукатурить стены на улице, он должен знать, что дополнительно к штукатурке, наносимой машинным способом, следует добавить около 2% отвердителя.

Внимание! Кирпич и штукатурка отлично смотрятся вместе, поэтому сочетать дешевую цементно-песчаную смесь можно с декоративной отделкой под кирпич.

Внимание! Оштукатуривание одной стены обязательно должно вестись в один прием. Это обусловлено тем, что штукатурка может застывать неравномерно, что приведет к образованию трещин на фасаде.

Отделка фасада имитацией бруса

Имитация бруса – прекрасный природный материал, который стал достойной альтернативой вагонке и блок хаусу. Чаще всего его используют для обшивки стен загородных дач, коттеджей и бань. И это вполне оправдано, ведь хочется, чтобы собственный дом на лоне природы выглядел не каменным или кирпичным изваянием, а радовал теплом и уютом, которое способно подарить лишь натуральное дерево.

Деревянные панели, имитирующие брус, могут отличаться по толщине (до 35 мм), ширине (до 240 мм) и длине (до 6 метров). Материалами для изготовления такого бруса может выступать:

• липа;
• лиственница;
• сосна;
• береза.

Кроме того, панели подразделяются на классы:

• Э — экстракласс;
• А – первосортный материал;
• В – материал с небольшими дефектами;
• С – материал с изъянами.

Достоинства и недостатки

1. Долговечность. Стоит признать, что имитация бруса – один из самых недолговечных материалов. Как правило, используется он не более 10-15 лет.
2. Декоративные характеристики. Деревянные панели, имитирующие брус внешне выглядят превосходно. Кроме того, их можно покрывать лаками различных цветов, от белого до бордово-черного.
3. Небольшой вес. Легкость панелей не создает нагрузку на дом. Панели в силах крепить на стены один человек.
4. Тепло- и шумоизоляция. Дерево прекрасно гасит звуки и неплохо держит тепло, благодаря чему летом в доме с таким фасадом прохладно, а зимой – заметно теплее.
5. Уход за фасадом. Данный материал раз 2-3 года необходимо покрывать лаком, чтобы уберечь от воздействия окружающей среды. В противном случае брус может гнить или усыхать. Кроме того, поддерживать внешность такого фасада придется регулярным натиранием панелей воском.
6. Пожароопасность. Это самый большой недостаток данного материала ведь дерево прекрасно горит. А учитывая, что панели покрываются лаком, еще и выделяет в атмосферу вредные соединения.
7. Потеря внешнего вида. Примерно через 5-6 лет данные панели начинают темнеть, теряя былую свежесть. Чтобы убрать проблему, используется белая лакировка.

Особенности монтажа

Чтобы выполнить отделку фасада имитацией бруса придется набить на стены деревянную обрешетку по длине приобретенных панелей. Обрешетка набивается с шагом 60 см.

Процесс крепления браса не представляет сложности. Снизу доска имеет монтажный паз, а сверху гребень, благодаря чему один брус легко вставляется в другой. К стене такие брусья крепятся гвоздями (если стена деревянная) или дюбелями (если стена бетонная). Такой монтаж способен выполнить один человек. При наличии обрешетки за день можно смонтировать фасад целого дома.

Теплоизоляция и черновая отделка

Утепление снаружи нередко оказывается более выгодным решением, чем изнутри. Кирпичная стена и облицовка этому не препятствуют.

Есть 2 варианта:

• Бескаркасный – плитный утеплитель, наподобие пенопласта или пеноплекса, можно попросту наклеить на ровную кирпичную поверхность. Такую стену легко оштукатурить, отделать плиткой.
• Каркасный – для облицовки сайдингом, вагонкой, натуральным или искусственным камнем нередко монтируют металлический каркас. Его структура образует прекрасную основу под утеплитель. Преимущественно используют плитные теплоизоляторы, но можно брать и минеральную, базальтовую вату.

При обшивке термопанелями дополнительное утепление не проводится. Если дом отделывают клинкером, все работы по теплоизоляции выполняются внутри.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для отделки дома сайдингом

Для разных способов требуются самые разные материалы и инструменты. Самый популярный вариант – обшивка сайдингом. Для этого нужны:

• виниловые, металлические, деревянные ламели;
• стальной профиль;
• саморезы, дюбели для крепежа;
• дрель, шуруповерт, перфоратор;
• ножницы по металлу, ножовка, молоток, пассатижи;
• рулетка, отвес или правило.

Могут потребоваться дополнительные материалы, наподобие армирующей сетки, монтажной пены.

Способ монтажа

Фасадные панели для наружной отделки дома изготавливаются из разных материалов, имеют различную форму, но способ монтажа у них очень похож. В процессе монтажа использоваться могут специальные элементы для крепления, но устройство одинаковое — по принципу вентилируемых фасадов. Если коротко, то монтаж выглядит так: собирается решетка из профилей, а к ней крепятся фасадные отелочные панели.

Крепятся фасадные панели для наружной отделки дома на специальный каркас. Он выставляется в горизонтальной и вертикальной плоскости, после чего на него прикручивают фасадные панели для наружной отделки дома.

Это как делать нужно

Каркас собирают из металлических и пластиковых профилей, иногда используют деревянные бруски. Деревянный брус — эконом-вариант, так как на большинстве территорий страны стоит намного дешевле металлоизделий. Но подходит он только для материалов с небольшим весом и не особо требовательных к системе монтажа.

На бруски можно закрепить фасадный и цокольный сайдинг, фиброцементные плиты, ДПК, клинкерные панели. Только перед монтажом древесина обязательно обрабатывается антибактериальными и антипиренными составами. Бруски можно заменить оцинкованными профилями для гипсокартона. Они также неплохо справляются со своей задачей. Но надо помнить, что для большинства фасадных панелей существует собственная система профилей с особыми элементами крепления. Штатное крепление предусматривает, обычно, потайной монтаж — без повреждения лицевой поверхности. Заменяя профили на брус, приходится в отделке сверлить отверстия под установку крепежа а это не очень хорошо, так как нарушает герметичность.

Каркас собран, идет утепление

Система вентилируемых фасадов хороша тем, что одновременно с отделкой можно здание утеплить, улучшить звукоизоляцию (проложить соответствующие материалы между профилями). Еще одно ее важное достоинство — с легкостью решается проблема удаления конденсата. Недостаток: значительные материальные затраты на саму систему крепления (плюс к стоимости фасадных панелей).

Давайте для примера рассмотрим как отделать фасад цокольным сайдингом, фиброцементными и клинкерными плитами. Почему этими материалами? Потому что про монтаж фасадного сайдинга можно прочесть тут, а приведенные материалы — ближайшие конкуренты, постепенно вытесняющие его с рынка.

Монтаж цокольного сайдинга

От традиционной обрешетки под линейные отделочные материалы (сайдинг, например), монтаж цокольного сайдинга отличается тем, что обрешетка должна быть «в клетку» — профиля/бруски должны проходить в месте стыка панелей. Так как цокольный сайдинг имеет вид прямоугольника, также должна выглядеть и обрешетка. Еще одна особенность — установка стартового и J-профиля. Они закрывают срезы материала, дают опору, придают законченный вид. Стоят не так дорого, так что мудрить, пытаясь обойтись без них, не стоит.

Это то, что может получится

И еще надо помнить, что для оформления углов здания есть специальные угловые панели. Они докупаются отдельно, причем часто имеют другой цвет или даже другую фактуру. Так даже прямоугольный или квадратный дом выглядит интереснее.

Порядок работ при монтаже цокольного сайдинга такой:

• Поверхность очищается от всего, что может упасть, отвалиться. Большие дыры заделываются раствором, шатающиеся кирпичи закрепляются, швы заделываются, поверхность выравнивается. Максимально допустимый перепад — 2 см на 1 метр.
• На подготовленное основание набивается обрешетка. Использовать можно брус, профили. Сначала набиваются горизонтальные планки — с шагом, равным высоте панели. Стык двух фрагментов должен приходится на профиль. По тому же принципу выбирается шаг для установки вертикальных планок. Их набивают между горизонтальными. Для большей жесткости облицовки на один фрагмент цокольного сайдинга можно установить две вертикальные перемычки. Ведь одна панель имеет длину более метра — 1130-1160 мм, так что в середине может прогибаться.
  

  При помощи подкладок выравнивают стены

• На нижнюю горизонтальную планку обрешетки крепится стартовый профиль. К брусу его можно крепить мелкими гвоздями или скобами из строительного степлера, к металлическому профиля — саморезами по металлу. Он же крепится по углам здания.
• В профиль вставляется фрагмент цокольного сайдинга, выравнивается, закрепляется по периметру гвоздями/саморезами к обрешетке.
• Вторая панель соединяется с первой при помощи замка. Вставляем, добиваемся полного совпадения, закрепляем. Далее процесс повторяется. В тех случаях, когда панель приходится обрезать (угол здания, например), устанавливается J-профиль. Он немного отличается от стартового, разработан как раз для таких случаев.

Вот и весь монтаж цокольного сайдинга. После того как собрана обрешетка, процесс идет быстро (если совпадают размеры панелей и нет проблем с оттенками).

Как монтировать фиброцементные плиты

Фиброцементные фасадные панели для наружной отделки дома также можно монтировать на обрешетку из деревянных брусков, но крепить их придется насквозь, предварительно просверлив отверстие. Штатный каракас для монтажа фиброцементных плит состоит из горизонтальных и вертикальных профилей. В этом случае плиты можно установить на кляммеры — специальные пластины для скрытого монтажа.

Есть штатная крепежная система

Сборка каркаса

Порядок работы такой:

• Сначала с шагом 100 см крепятся горизонтальные профиля имеющие вид буквы «Г». Их устанавливают при помощи кронштейнов, которыми корректируют неровности базовой стены.
• При необходимости крепят утеплитель, поверх которого закрепляется паро-ветро защитная пленка.
  

  Фиброцементные фасадные панели для наружной отделки дома монтируются на кляммеры

• Монтируют вертикальные профиля, которые саморезами крепятся к горизонтальным.  Шаг установки — 60 см. Вертикальные есть двух видов;
  • Основные П-образные (широкие). Их ставят в местах стыков плит. В этот профиль заводятся два соседних листа фиброцемента.
  • Вспомогательные (тонкие). Устанавливаются в середине листа, в углах и на откосах. Те, которые в середине листа нужны для установки крепежа и для опоры середины плиты.
• Крепят фиброцементные плиты. Можно использовать саморезы, делая отверстия в поверхности или при помощи кляммеров. Про способы крепления более подробно чуть ниже.

При креплении саморезами их вкручивают так, чтобы они попали в профиль. При этом надо стараться попасть в технологическую выемку (шов между «кирпичами»). В этом случае крепление менее заметное.

Крепление фиброцементных плит на каркас

Крепление кляммерами — потайное. При этом поверхность плиты не повреждается. Кляммеры крепятся к профилям и держат плиты специальными язычками. Порядок работы такой:

• Ставится нижний отлив.
• Крепится стартовая планка.
• Устанавливаются углы.
• Первый ряд плит ставится в стартовую планку, сверху закрепляется кляммерами. Их ставят, стараясь попасть в установленные профили.
• Следующий лист опирается на выступах на кляммерах. С обратной стороны фиброцементной плиты есть специальное уплотнение, которое гарантирует герметичность соединения.

Такой способ монтажа невидимый — кляммеры располагаются так, что они находятся за панелью, а торчащие язычки закрываются следующей фиброцементной плитой.

По этому принципу монтируется большинство вентилируемых фасадов, к которым относятся все или почти все фасадные панели для наружной отделки дома. Отличается форма профилей и кляммеров, шаг установки, все остальное очень и очень похоже.

Монтаж клинкерных фасадных панелей

Как уже говорили, любые фасадные панели для наружной отделки дома монтируются по одному принципу, потому поговорим только об отличиях, характерных именно для клинкерных термоблоков.

Клинкерные панели (термопанели) идут сразу с утеплителем

Особенности выбора

Главное их отличие в том, что они идут сразу с утеплителем — пенополистиролом. При их выборе надо выбирать не только качество клинкера (при ударе металлическим предметом звук должен быть звонкий). Важно правильно подобрать толщину утеплителя. Точка росы должна находится в толще утеплителя. Это очень важно для нормальной эксплуатации (не будут мокнуть и промерзать стены, в доме будет тепло и сухо).

Преображение старого дома

Второй важный момент: на ровные стены (перепад высот не более 3 мм) их можно монтировать без обрешетки, прямо к стене. Использовать при этом надо длинные дюбеля или саморезы (при монтаже на деревянные стены). В противном случае собирается каркас из деревянного бруса, которым компенсируют все неровности.

Чем отличается монтаж

Еще существенные отличия монтажа:

• Каждая фасадная термопанель имеет некоторое количество сформованных в заводских условиях отверстий под крепеж. При установке на обрешетку, сверлить ничего не надо. Панель устанавливается на место, проверяется ее положение, закручиваются саморезы. При монтаже на стену, предварительно надо установить заглушки для дюбелей. Тогда порядок работ такой: панель ставят, тонким сверлом намечают отверстия в местах установки крепежа, панель снимают, ставят заглушки. Снова на место ставят панель, устанавливают дюбеля. Процесс длительный, да еще при повторной установке надо выставить блок так, чтобы совпали отверстия крепежа.
• Фасадные клинкерные термопанели имеют соединение по типу паз/гребень. Вставлять их друг в друга надо до упора, добиваясь отсутствия зазоров и щелей (можно пристукнуть ладонью, но не по утеплителю, а по поверхности, чтобы не повредить шип).
  

  Сложнее всего в углах

• Закручивать крепеж надо не до упора. Крепежные отверстия сделаны с таким учетом, чтобы обеспечить свободу движения. Это необходимо при изменении температур — для компенсации теплового расширения.
• Крепить фасадные клинкерные панели надо от угла.
• Сначала располагается первый ряд панелей вдоль стены. При его установке надо строго следить за горизонтальностью. Тогда вся отделка будет монтироваться без проблем. Упростить дело может стартовая планка. Это может быть ровная доска, брус, профиль, который монтируют так, чтобы ее верхний край был опорой для первого ряда фасадных панелей. Второй ряд устанавливается после того, как завершен первый.
• При формировании углов, отрезают край панели. Рез располагается ровно под 90°. Потом плитку и слой утеплителя под ней срезают под углом 45°. Сложив две обрезанные подобным образом панели,  получаем угол 90°.
• При обходе оконных и дверных проемов, панели обрезают так, чтобы их можно было затем состыковать с утеплителем. Места стыков затем заполняются монтажной пеной.
• После монтажа швы затираются. Расход затирки — около 2 кг на квадратный метр.

Клинкерные фасадные панели для наружной отделки дома после монтажа выглядят точно также, как дом, построенный из клинкерного кирпича. Ни на первый, ни на второй взгляд отличий вы не найдете. Разве что кладка слишком идеальная.

Типы деревянного фасадного материала для обшивки

Отделка стен дома под дерево для некоторых может показаться достаточно затратным делом. На современном строительном рынке представлено огромное разнообразие деревянного фасадного материала, который отличается по стоимости, внешнем виду, своим прочностным, теплоизоляционным, эксплуатационным характеристикам. Прежде чем определиться, стоит внимательно изучить все вариант и подобрать наиболее подходящий для фасада.

Имитация бруса

Обшивка дома имитацией бруса

Практичный и недорогой, по сравнению с другими, вид отделки фасада. Система крепления панелей проста, что позволяет справиться с монтажом самостоятельно. При этом дом будет выглядеть так, как будто он построен из дерева. Приобрести имитацию бруса можно в различных цветовых решениях, поэтому каждый любитель древесных материалов сможет найти подходящий. Такой вид облицовки экологичен и имеет довольно долгий срок службы – около 30 лет. Его можно считать универсальным, так как монтировать его можно на различные виды поверхностей: дерево, кирпич, бетон, пеноблок и другие.

Вагонка

Фасад дома из вагонки

Особая система соединения позволяет исключить появление щелей и нарушение целостности фасада. Данный материал отлично справляется с тепло- и шумоизоляцией и в комбинации с утеплителем поможет существенно сэкономить на отоплении. Монтировать вагонку несложно. Облицовку фасада следует начинать снизу-вверх, при этом шипы должны располагаться в верхней части. Чтобы внешний вид вагонки радовал долго и не выгорал на солнце, следует периодически обрабатывать его защитными средствами.

Блок хаус

Отделка фасада деревянного дома блок хаусом

Фасады домов из натурального дерева, отделанные с использованием блок-хауса, выглядят так, словно возведены из оцилиндрованного бревна. На самом деле одна часть таких панелей плоская и имеет систему шип-паз, благодаря которой происходит соединение отдельных элементов. Это более дорогой вид деревянного материала, по сравнению с предыдущими. Но его прочностные и внешние свойства также на порядок выше. С помощью блок-хауса можно реализовать смелые идеи и придать привлекательности даже самому неприметному дому.

Деревянный сайдинг

Пример фасада, облицованного деревянным сайдингом

Комфортная, уютная атмосфера внутри дома и привлекательный вид снаружи – все это дает обшивка деревянным сайдингом. Монтируются панели на обрешетку, что позволяет обеспечить вентиляцию и исключить накапливание влаги. Крепить сайдинг просто, но при этом предварительно стоит просчитать необходимое количество, чтобы было достаточно цельных досок. Угловые элементы вырезаются с помощью ножовки. При обшивке углом следует оставить зазор между угловой и основной панелью. По окончании монтажа необходимо этот зазор обработать специальной мастикой.

Планкен

Фасадный планкен из лиственницы и сосны

Деревянные доски толщиной от 10 до 30 мм, которые размещаются под углом к поверхности называются планкен. Чаще всего его производят из сибирской лиственницы. Это материал обладает отличной устойчивостью к влиянию внешних факторов, а также низким уровнем теплопроводности. К тому же, цена данной породы доступна, поэтому такая обшивка фасада обойдется сравнительно недорого.

Чтобы монтировать планкен, следует учитывать рекомендации специалистов, чтобы результат оправдал ожидания. Следует оставлять небольшой отступ между досками, так как во влажных условиях дерево может разбухать, что приведет к разбуханию. Это возможно благодаря округленным краям. При этом отсутствуют зазоры, в которых может накапливаться дополнительная влага.

Крепеж деревянных элементов на фасаде

Облицовка фасада дома деревом может происходить разными способами. Метод выбирается в зависимости от используемого вида обшивки, особенностей поверхности и личных предпочтений владельца. Выделяют открытый и закрытый способы.

Финишная обработка

По завершении крепления деревянных панелей необходимо произвести финишную обработку фасада из дерева. Это позволит обеспечить надежную защиту от воздействия внешних факторов, предотвратить появление грибка и плесени, а также сделать цвет дерева более ярким и глубоким. Для этого используются антисептики и лаки. Некоторые производители предлагают уже готовые лаки, обладающие антисептическими свойствами.

Основные виды лака для покрытия деревянного фасада

Обработка фасада лаком обязательна при работе с деревянной облицовкой, так как без защитного покрытия дерево способно деформироваться и утрачивать свои качественные характеристики. Современный выбор лаков позволяет подобрать подходящий вариант для любого из вида облицовки.

Масляный

Нанесение слоя масла на деревянную обшивку

Наиболее доступный вариант финишной обработки для дерева. Для наружных работ следует подбирать жирное средство. Только оно способно на должном уровне защитить деревянный фасад от атмосферного воздействия. При нанесении масляного лака на дереве образуется пленка, которая предотвращает накапливание влаги и выцветание от ультрафиолета. Единственным недостатком данного варианта считается длительный период высыхания. – от 12 часов до 3 суток. По этой причине время для работ нужно подбирать теплое и сухое.

Алкидный

Высокоглянцевый уретано-алкидный лак для дерева

Составы, в которых содержится алкидная смола, отличаются хорошими защитными свойствами от любых типов воздействия. Повышение устойчивости к механическому влиянию, создание защитного барьера от грызунов, усиление противостояния осадкам и ультрафиолету – основные преимущества алкидного лака. При этом такие средства выделяют неприятный запах при нанесении. Высыхает лак в течение суток. Обработка должна осуществляться аккуратно, слой не должен быть слишком толстым, поскольку при чрезмерном количестве лака покрытие может сморщиваться.

На водной основе

Лак на водной основе для дерева

Водорастворимые средства отличаются своей безопасностью, поскольку не выделяют вредных веществ и неприятного запаха. Защитные характеристики лаков на водной основе на порядок ниже, чем у других средств. По этой причине обновление покрытия для дерева необходимо осуществлять регулярно. Высыхает покрытие за 24 часа, при этом для образования окончательно защитной пленки потребуется около 2 недель.

Также для финишной обработки используют яхтный и полиуретановый лаки, но они применяются гораздо реже. Независимо от типа средства, следует строго следовать инструкции производителя. Но выделяют и общие рекомендации, которых необходимо придерживаться:

• осуществлять окрашивание дерева в сухую и теплую погоду;
• древесина должна быть сухой;
• наносить состав следует на очищенную и отшлифованную поверхность;
• грунтование, обработка антипреном и антисептиком поможет обеспечить защиту поверхности и обеспечить адгезию лака и дерева.

Наносить лак необходимо по всей поверхности равномерно, поэтому рациональнее использовать пульверизатор, а для труднодоступных мест воспользоваться кистью.

Уход за деревянными покрытиями

Основные враги деревянной облицовки – влага и сопутствующие ей микроорганизмы (грибки, плесень и пр.). Для того чтобы защитить поверхность, следует использовать специальные пропитки. Обрабатывать ими фасад необходимо регулярно. Зависит срок повторного нанесения от типа облицовки, но в среднем специалисты советуют обновлять защиту раз в 5-7 лет. Также для обновления цвета и обеспечения защиты можно окрашивать поверхность, но дерево настолько самодостаточно, что можно обойтись и без этого.

При правильном монтаже и надлежащем уходе фасад из дерева будет радовать своего владельца долгие годы. Этот экологичный вид отделки способен создать неповторимый и оригинальный экстерьер.

Основы монтажа сайдинга

Ниже, представлен план работ, которые понадобиться выполнить для обшивки дома сайдингом:

Работы подготовительного характера

Первым делом производится демонтаж всех выступающих деталей: дверей, наличников, решеток и т.п. Далее следует произвести заделку всех щелей при помощи монтажной пены или цементного раствора.

Следует произвести и очистку стен от всяческих загрязнений. Дом из дерева нужно обработать антисептиком и антипиретиком, пенобетонные стены обрабатываются при помощи грунтовки.

Работы по монтажу обрешетки

Поскольку сайдинг на стены не крепится, следует осуществить монтаж обрешетки. Для этого используют металлический профиль или деревянные рейки. Для стен из бетона и кирпича пользуются оцинкованным профилем.

Можно пользоваться CD-профилем под гипсокартон. При облицовке каркасного или деревянного дома, можно пользоваться деревянными рейками 60 на 40 мм, имеющими остаточную влажность 15-20%. Перед использованием реек, следует провести их обработку антисептиком. Используя рулетку и уровень, делают прямолинейную разметку стен, до получения замкнутого контура.

Теперь, по углам измеряется расстояние от разметки до фундамента, после чего проводят еще один контур по минимальному значению. Следующий этап – монтаж вертикальных направляющих. Они должны плотно прилегать к стенам, чтобы этого добиться, можно использовать куски дерева или плотный пенопласт. Направляющие должны быть расположены на расстоянии 30-40 см друг от друга.

В местах дополнительной нагрузки, к примеру, на углах и рядом с окнами, потребуется добавка направляющих. Между вертикальными направляющими не должно быть соединений. Это делается, чтобы обеспечить вентиляцию, которая препятствует возникновению грибков.

Термо и влагоизоляция

Гидроизоляцию обязательно нужно делать, в отличие от утепления.

Для этого используется влаговетрозащищенная мембрана. Если выполняется теплоизоляция, обрешетку нужно выполнить двумя слоями.

Монтаж направляющих элементов

Установка начинается с водоотлива. Он является жесткой конструкцией, поэтому крепиться легко. После чего, при помощи саморезов крепят угловые профили. Следующий этап – крепеж стартовой планки на водоотлив вдоль разметки. По периметру окон выполняется крепление оконных планок или J-профилей так, чтобы расположение наружного нижнего края было немного ниже внутреннего.

Дверной проем окантовывают при помощи J-профилей. Когда Н-профили устанавливаются вертикально в ранее обусловленных местах, пользуются уровнем. Тут требуется оставить зазор 5- 6 мм до фундамента, чтобы избежать выгибания планок со временем. Верхний край сайдингового покрытия закрывается при помощи финишной планки.

Работы по установке панелей

После установки всех направляющих элементов, можно начинать монтаж панелей. Крепление первого ряда осуществляется на стартовую планку.

Крепление всех остальных панелей осуществляется тем же способом, вплоть до окна, или крыши. Панели не должны быть перетянутыми, или туго закрепленными, они должны немного ерзать по сторонам. Отделка верхнего ряда сайдинга осуществляется при помощи финишной планки.

По длине соединять сайдинг можно при помощи специальной Н-рейки. При её использовании, панели устанавливаются в Н-рейку, и вам не придется заниматься так называемой «разбежкой» — т.е. контролировать, чтобы расположение стыков не было по одной вертикальной линии.

Само собой, что Н-рейки будут видны снаружи здания, что может негативно сказаться на дизайне. Эта проблема решается просто – либо Н-рейки подбираются оп цвету сайдинга, либо сайдинг монтируется «внахлест». Как уже упоминалось, такого рада отделка требует выполнения «разбежки», для того, чтобы линия швов была не настолько заметной. Обычно, стараются направить видимую часть стыков к той стороне, с которой на дом смотрят реже.

Это способствует улучшению визуального восприятия постройки. Не стоит забывать о том, что используя H-рейки, вы проигрываете в плане экономичности, по причине большего количества обрезков. Само собой, все это актуально только в том случае, когда планка сайдинга короче чем длинна стены.

Как производится крепление сайдинга?

Для крепления панелей или комплектующих сайдинга существуют определенные технологии:

• Саморезы нельзя затягивать до упора, следует оставлять слабину для свободного перемещения детали в пределах установочного отверстия.
• Саморезы завинчиваются перпендикулярно и точно посередине продолговатых отверстий, обеспечивая подвижку в обе стороны.
• Для вертикально устанавливаемых деталей делается исключение для верхнего самореза — он завинчивается по верхнему краю отверстия, чтобы исключить смещение элемента вниз.
• Все соединяемые комплектующие или панели монтируются с учетом температурного зазора, иначе возможны вспучивания плоскостей или отрыв деталей от обрешетки.